Sagrantino di Monfefalco: Bea sfida Arnaldo Caprai

"Il degustatore mascherato ", o meglio " I degustatori mascherati" saranno i nuovi conduttori dell'ormai affermata rubrica "I Buoni & i Cattivi". Alcuni si chiederanno perchè i giornalisti coinvolti si nascondano dietro una maschera. Semplicemente perchè molte buone firme ormai collaborano con le stesse guide che in questa rubrica dovrebbero idealmente mettere alla gogna, quindi ne deriva un palese conflitto di interessi. Enotime Magazine ha quindi deciso di affidare la rubrica a degustatori seri ed equilibrati che, per ragioni di opportunità, abbiamo deciso di non citare.
L'intento de' "I Buoni & i Cattivi" continua ad essere quello di fornire una vera e propria "sguida", segnalando quei vini che non sono riusciti a conquistare le luci della ribalta ma che a nostro giudizio sono altrettanto meritevoli. Ogni mese avverrà una sfida tra un "BUONO", cioé un prodotto valutato ai massimi livelli da almeno una delle principali guide italiane, e un "CATTIVO", un vino emergente che invece non é riuscito a toccare i vertici ma che secondo noi avrebbe meritato più attenzione.
Le nostre recensioni non avranno nessun punteggio, ma si capiranno chiaramente i valori in campo. Le schede saranno sempre corredate da un commento finale e dai prezzi medi di vendita al pubblico: in questo modo ognuno potrà verificare i rapporti qualità/prezzo. Buon divertimento!

PER ENTRARE IN ARGOMENTO....

“Novembre nuovo guide nuove”.
Questo arrangiato proverbio ci introduce al periodo in cui tutte le guide di settore si presentano al mercato, sventolando le loro bandiere: si tratti di bicchieri, grappoli, stelle, corone, bottiglie ecc. Perciò a partire dalla rubrica di questo mese cambiamo pagina e ci occupiamo dei nuovi “re per un anno”, cioè di quei vini che staranno al top dell’attenzione fino al prossimo novembre.
Nella fattispecie ci occuperemo di Sagrantino di Montefalco. La piccolissima DOCG nel cuore dell’Umbria, che da alcuni anni sta facendo parlare molto di se, tanto da convincere ad acquistare in zona produttori del calibro di Cecchi e (si dice) Zonin. L’uva Sagrantino è in effetti molto interessante: ha grande struttura tannica ed una buona acidità. Questo le permette di passare al vino una grande potenza unita a ottima longevità. Il rovescio della medaglia parla però di tannini ruvidi, difficilmente addomesticabili anche con il tempoi una ruvidezza che certo non appartiene ad altri vini di altissimo livello. Credo che questa fosse la fotografia del Sagrantino di 6-7 ani fa, ma oggi le cose sono molto cambiate.
Fino a circa 20 anni fa in zona il Sagrantino era soprattutto un vino passito, frutto di una tradizione che si perdeva nella notte dei tempi.
Qualche innovatore (come il nostro “buono” di oggi) iniziò a vinificare le uve fresche ed i risultati gli dettero subito ragione. Oggi la situazione è questa: il Sagrantino di Montefalco è un vino che ha perso la grande rusticità che lo distingueva (pur mantenendo carattere austero) ed è oramai uno dei grandi rossi italiani da invecchiamento. In questi anni i maggiori sforzi sono stati fatti sicuramente in vigna, dove i vecchi vigneti sono stati o saranno a breve gradualmente sostituiti da nuovi impianti di maggiore densità ma soprattutto di maggior equilibrio generale. Ma anche dove le vecchie vigne sono sopravvissute i sistemi di allevamento sono cambiati drasticamente, ed hanno portato le piante a rese in uva adatte a grandi vini.
Anche in cantina ci si è attrezzati a dovere ed è proprio di questi giorni la notizia che il Consorzio del Sagrantino ha commissionato a eminenti enologi uno studio sulle caratteristiche polifenoliche ed aromatiche dell’uva Sagrantino. Ma qualcuno, per arrivare a quella morbidezza pseudo ruffiana che oggi buona parte del mercato richiede, ha seguito strade diverse: dal classico blocco di fermentazione lasciando così alcuni grammi di zucchero residuo (peccato considerato oramai, ahimè, veniale nel panorama enologico italiano) sino all’aggiunta di uve “migliorative” come il prezzemolesco merlot, oramai parte integrante di quasi tutti i vini definiti grandi. Se il problema dello zucchero residuo sta praticamente scomparendo quello del merlot non accenna a diminuire. Personalmente l’ho chiaramente percepito in almeno tre-quattro vini della zona, alcuni anche molto considerati dalla critica. Vedremo il futuro cosa ci riserva: se un grande Sagrantino che sfrutta al meglio gli ancora ignorati limiti di quest’uva oppure un Sagrantino international, sdraiato sulla linea di una omogeneizzazione del gusto del vino che dovrebbe far riflettere molti....

Sagrantino di Montefalco DOCG 25 anni 2000
Arnaldo Caprai
Loc. Torre
06036 Montefalco (PG)
tel.0742378802 - fax 0742378422
mail: info@arnaldocaprai.it
Prezzo medio in enoteca: circa 60 Euro
Bottiglie prodotte 35.000

Prendete le migliori uve di Sagrantino che la più importante azienda di Montefalco, possa produrre, vinificatele con le cure e l’attenzione che solo una cantina completamente termocondizionata possa dare. Mettete il vino in barriques nuove e tenetecelo per almeno 18 mesi ed avrete il più famoso Sagrantino che si possa immaginare. Queste tre righe sono veritiere ma riduttive dell’impegno profuso dall’azienda per produrre il loro vino di punta che, sin dalla prima uscita è abbonato a tutti i premi possibili immaginabili. Marco Caprai è giustamente fiero di questo prodotto, nato per celebrare i 25 anni dell’azienda, che il padre Arnaldo fondò (con soli due ettari di vigna) nel 1971. I primi anni furono improntati all’autoconsumo ed all’utilizzo della grande casa padronale per i fine settimana. Negli anni 80’ la cosa inizia ad allargarsi sino alla completa riconversione del 1989, anno in cui il giovanissimo Marco prese in mano l’azienda. Tra i molti meriti di questa cantina c’è l’aver creduto sin da subito nei vitigni autoctoni, pur avendo avuto la possibilità di sperimentarne altri. Ma veniamo al nostro Sagrantino 25 anni dell’annata 2000, caratterizzata da picchi di calore effettivamente superiori alla media. Il suo colore è un porpora estremamente concentrato, di una densità e profondità che ricorda l’inchiostro. Il naso è per ora molto coperto dal legno e tutte le gamme aromatiche presenti riportano alle caratteristiche delle ottime barriques usate. La gamma aromatica è indubbiamente ampia ma purtroppo non si riescono a percepire segnali aromatici relativi al vitigno di provenienza. In bocca questo Sagrantino scioglie tutti i suoi cavalli, per adesso molto selvaggi, sia che si parli della stratosferica struttura tannica, sia del giusto livello di acidità. La lunghezza è impressionante e chiude con delle note che ci riportano a quelle del legno sentito in precedenza. In conclusione un vino di grande importanza che dovrebbe vivere ancora per molti anni in bottiglia prima di essere stappato.

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Sagrantino di Montefalco DOCG 2000
Azienda Agricola Paolo Bea
Località Cerrete n°8
06036 Montefalco (PG)
tel.0742378128 - fax-0742371070
Prezzo medio in enoteca: circa 60 Euro
bottiglie prodotte:14.000 circa

Sulla minuziosa etichetta di questo Sagrantino, tra le molte cose scritte in piccolissimi caratteri si legge in maiuscolo “IL VINO è VIVO”. Questa è la grande fede della famiglia Bea, che li porta ad un atteggiamento tra il rispettoso-accondiscendente e lo scientifico-fatalista. Tutte queste parolone vogliono dire in soldoni che i Bea non seguono assolutamente le “normali” tecniche enologiche ed agronomiche. Le loro vigne sono ben tenute ma non sono certamente quei giardini dove pochissimi grappoli superstiti hanno tutto lo spazio di questo mondo. Se la pianta un anno (fermo restando le potature corte e l’assoluta mancanza di concimazione chimica) vuole produrre di più, vuol dire che si sente in grado di farlo e quindi, perchè intervenire. Il loro Sagrantino nasce con questa filosofia che li porta a tenerlo sulle fecce per quasi 40 giorni e poi (perchè deve pulirsi e capire il succedersi delle stagioni) in acciaio per due inverni ed un estate. Da qui passa in botte media per circa 12 mesi e, dopo averlo imbottigliato senza nessuna filtrazione o stabilizzazione, resta10 mesi in bottiglia prima di andare in commercio. In altre parole siamo di fronte ad un vino molto particolare, che abbiamo degustato con molta curiosa apprensione. Il colore è un rubino brillante che promette a breve note aranciate sull’unghia. Il naso non può essere definito in altro modo se non un rapporto di odio-amore. L’odio-amore del degustatore per il prodotto. Infatti una certa riduzione iniziale va purtroppo sempre messa in preventivo. Superata quest’impasse ti senti arrivare dal bicchiere note molto particolari ed intense che vanno dalla frutta nera matura alla liquirizia, passando per l’odore di carne fresca e erbe officinali. Come potete capire è un naso che ti intriga e ti invoglia a ricercare sempre di più. In bocca il vino è di ottima potenza ma con una ritrosia acida che non crea scompostezza ma freschezza, conferendo al vino nerbo e continuità. I tannini sono leggermente ruvidi, senza assolutamente essere toccati dal legno. E’ ovviamente molto lungo e chiude con sentori fruttati di grande livello. Un vino che non esiterei a definire “dalle grandi particolarità”.

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