Alto Adige: Schiava sfida Pinot Nero

" I buoni & i cattivi " è una rubrica il cui intento è quello di fornire una vera e propria "sguida", segnalando quei vini che non sono riusciti a conquistare le luci della ribalta ma che a nostro giudizio sono altrettanto meritevoli. Ogni mese avverrà una sfida tra un "BUONO", cioè un prodotto valutato ai massimi livelli da almeno una delle principali guide italiane, e un "CATTIVO", un vino emergente che invece non è riuscito a toccare i vertici ma che secondo noi avrebbe meritato più attenzione.
Le nostre recensioni non avranno nessun punteggio, ma si capiranno chiaramente i valori in campo. Le schede saranno sempre corredate da un commento finale e dai prezzi medi di vendita al pubblico: in questo modo ognuno potrà verificare i rapporti qualità/prezzo. Buon divertimento!

PER ENTRARE IN ARGOMENTO....

Ognuno ha i suoi pallini ed io ho quello della Schiava. Per non essere tacciato di apologia della schiavitù, preciso subito che sto parlando del vitigno altoatesino. Ma i nomi non nascono a caso ed oggi posso dire senza tema di smentita e con un discreto gioco di parole che molti dei produttori altoatesini di Schiava sono schiavi dell'idea che la Schiava sia un vitigno di serie C, da produrre con un profilo sempre basso, da commercializzare silenziosamente e magari nottetempo, solo in Alto Adige. Mi scuso, ma lo sfogo esce dal cuore... DOVETE FINIRLA! La Schiava non merita questo trattamento!!
La Schiava, se piantata e lavorata in zone vocate (tipo la collina di Santa Maddalena), porta a vini unici che, per freschezza, finezza, aromi intriganti e (non ultima) complessità gustativa non hanno paragone nel panorama dei vini italiani. Per questo dovete alzare la testa e pensare alla Schiava con la stessa convinzione che avete per un Gewurztraminer o un Merlot. Non crediate che non capisca le vostre ragioni: fino a 15-10 anni fa l'Alto Adige era il regno della Schiava. La si trovava piantata da tutte le parti, in terreni spesso inadatti, con rese che sfioravano i 300/400 quintali ad ettaro. Fare del buon vino (o anche solo del vino potabile) in queste condizioni era praticamente impossibile. Piano piano l'avete sostituita (anche nelle vostre teste) con vitigni più di moda. Ma oggi, dopo la "deschiavizzazione" a vantaggio di altri vitigni molto più remunerativi, bisogna guardare senza preconcetti al futuro. Prima ho affermato che la Schiava è unica nel panorama nazionale; in effetti, ditemi voi quale vino le si avvicina come tipologia. Non certo i potenti rosati pugliesi o gli altrettanto alcolici Cerasuoli abruzzesi: tanto meno i rossi giovani che nascono un po' dappertutto nel nostro stivale. Tutti questi vini hanno quasi sempre dei profumi meno complessi e un corpo eccessivamente ridondante. Il mercato vuole invece, anche tra i rossi , dei vini semplici da bere, ma non scontati. Inoltre si cercano sempre più dei prodotti "autoctoni" o comunque con chiare connotazioni regionali; vini dalle caratteristiche precise, che nascono solo in determinate zone. Se si entra in questo ordine di idee la Schiava possiede in pieno tutti i requisiti richiesti. È autoctona, particolare, riconoscibile da lontano e viene coltivata in un territorio ristretto. Ma voglio andare oltre; una Schiava è il perfetto connubio tra un bianco ed un rosso giovane. So che farò storcere diverse bocche, ma devo dirlo: la Schiava è il rosato perfetto! Il rosato che in Italia non esiste e che il mercato cerca. Continuiamo pure a chiamarlo con il suo nome o con la denominazione di riferimento (Santa Maddalena, Lago di Caldaro) ma rendiamoci conto che forse la freccia più appuntita nell'arco dei produttori altoatesini è sempre rimasta, pudicamente, dentro la faretra. Ma se la Schiava non ha dei vini a lei paragonabili, come facciamo a fare il nostro articolo? Dove troviamo un contendente che le assomigli? Al suo interno non è possibile, perchè non esiste a memoria d'uomo una Schiava premiata dalle grandi guide di settore (anche se il direttore della guida del Gambero Rosso, alcuni anni fa, stupì un po' tutti parlandone benissimo, senza però portare a logica conclusione le idee espresse). Dovendo quindi cercare altrove il contendente, abbiamo fatto praticamente il giro d'Italia, per poi tornare sui nostri passi e scegliere niente meno che il vitigno nobile per antonomasia, quel Pinot Nero che, guarda caso sempre in Alto Adige, ha trovato la sua italica culla.
Sul Pinot Nero altoatesino potremmo dire l'esatto opposto della Schiava. Piantato solo in zone vocate, ha subito trovato una sua strada alla grande qualità. In realtà le strade sono due: la prima porta verso un Pinot Nero di matrice borgognona e la seconda verso una connotazione più in chiave altoatesina. In soldoni, le differenze stanno in un'immediatezza aromatica maggiore per il secondo ed in una più insistita complessità generale per il primo. Personalmente preferisco la seconda via, ma devo riconoscere che sono nati e nasceranno ottimi Pinot Nero di formazione più internazionalistica. Ma esistono anche somiglianze tra i due vitigni: entrambi hanno un colore piuttosto scarico (almeno secondo i parametri odierni), una tannicità non certo burbanzosa, una finezza innata. Sono così tante le loro somiglianze che qualche volta in Alto Adige vengono anche assemblati assieme (percentuali 10/90-90/10), da una parte per dare maggiore corpo e profumi alla Schiava, dall'altra per ingentilire Pinot Neri rustici e ruvidi. Ma le differenze restano comunque e sempre marcate: chi pensa al Pinot Nero pensa ai grandi vini, chi punta alla Schiava vuole invece un vino da tutti i giorni. Il mio compito odierno non è certamente quello impossibile (e sbagliato) di colmare a parole le differenze che, nei fatti, ci sono tra i due vitigni. Cercherò, quasi per l'esclusivo bene dei produttori altoatesini, di far comprendere che forse tra i due vitigni non c'è quell'abisso che spesso si crede.

LE SCHEDE DEGLI SFIDANTI

Per riuscire nell'impresa scomodo un "buono" di livello altissimo: una cantina che da oltre cento anni tiene alto il blasone del vino altoatesino. Hofstatter, diretta oggi dal giovane Martin Foradori, è un'azienda che riesce a unire i grandi numeri con la grande qualità. Il tutto non da pochi mesi, ma da quasi 100 anni. Hofstatter è stata una delle prime cantine (se non la prima) in Alto Adige ad adottare il guyot e a sperimentare vitigni fino allora sconosciuti in zona. Il Pinot Nero era uno di questi ed oggi Martin può vantare delle viti vecchissime (fino a 60 anni) nell'altipiano più vocato per il Pinot Nero che esita in regione: Mazon. Ma lasciamo un attimo il Pinot Nero per parlare della cantina in generale. Il motto aziendale potrebbe essere quello di "un occhio al passato ed uno al futuro". Le vigne infatti sono piantate sia a guyot che con i più classici sistemi altoatesini a pergola e la cantina unisce modernità enologica al rispetto delle tradizioni (leggi acciaio termocondizionato per vinificazioni e barrique ma anche botti grandi per le maturazioni). In puro stile altoatesino, dalla cantina escono molti vini di varie tipologie. Tra i bianchi troviamo Chardonnay, Pinot Bianco (anche in versione "super" Villa Barthenau), Pinot Grigio, Gewurztraminer, Riesling, mentre tra i rossi abbiamo Cabernet, Merlot, Lagrein ed ovviamente Pinot Nero. Come vedete, il parco vitato è quello tradizionale. In questo contesto di oltre 50 ettari spiccano qu elli di Villa Barthenau, il vero fiore all'occhiello dell'azienda. I vini prodotti sono molti (quasi 20!!!) per un totale di circa 750.000 bottiglie all'anno.
Scusate il gioco di parole, ma il "cattivo" di oggi sono due, in particolare due aziende cooperative. Infatti la Cantina di Bolzano nasce dalla recente fusione delle cantine sociali Produttori Santa Maddalena e Gries. Il risultato porta ad avere circa 130 ettari vitati (da soci conferitori) ed oltre un milione di bottiglie all'anno, suddivise in oltre 30 etichette. Un numero sicuramente rilevante quest'ultimo, che vede però la stessa tipologia di vino prodotta in linee diverse con prezzi e valori qualitativi diversi. Per i bianchi abbiamo la gamma completa che parte dal Sauvignon per passare allo Chardonnay, al Gewurztraminer, al Silvaner, al Muller-Thurgau, al Pinot Bianco, al Pinot Grigio etc. Sui rossi solito discorso con Lagrein, Cabernet e Pinot Nero in evidenza. Chi crea e guida, dal punto di vista enologico, questa numerosissima pattuglia è l'enologo Stefan Filippi. Con lui ho avuto il piacere di girare (girare è una parola grossa in quanto, con una piccola Panda, ci siamo più che altro districati tra stupendi vigneti a picco sulla valle di Bolzano) per le vigne di Santa Maddalena, apprezzare la loro bellezza e capire come, con giusti accorgimenti viticoli, la Schiava può dare grandi risultati. Ma anche gli altri vigneti, posti a varie altezze, non hanno niente da invidiare a quelli di cantine più blasonate.
Per quanto riguarda i punteggi ottenuti nelle maggiori guide, il Vigna Sant'Urbano 2002 ha avuto Tre Bicchieri dal Gambero Rosso, Cinque Grappoli dall'AIS, Tre Stelle rosse da Veron elli e 17/20 dall'Espresso. L'H uck am Bach ha racimolato solo Tre Grappoli dall'AIS, non viene recensita dal Gambero Rosso, Due Stelle da Veron elli , 14/20 dall'Espresso. Solo Vini Buoni d'Italia va in controtendenza e gli conferisce la Corona.

A.A. Pinot Nero Barthenau Vigna Sant'Urbano 2002
Joseph Hofstätter
Piazza Municipio 7, 39040 Termeno (BZ)
tel. 0471.860161 - fax 0471.860789
E-mail: info@hofstatter.com
Bottiglie prodotte: 18.000
Prezzo medio in enoteca: circa 40 €

Il nostro buono ha un segreto di Pulcinella: Mazon. Questo altopiano, dove anche altri produttori (Gottardi su tutti) hanno i loro vigneti, è sicuramente il territorio più vocato per il Pinot Nero in Alto Adige. Vi sono anche altre zone molto buone, ma a Mazon, anno dopo anno, si ottengono sempre risultati notevoli. Se poi ci mettiamo che il vigneto Sant'Urbano si presenta con piante vecchie anche 60 anni (e con le nuove reimpiantate a 6.500 ceppi per ettaro) si può capire come il prodotto che vi nasce debba per forza essere di livello. Anche in un'annata difficile come il 2002 Mazon non ha tradito le attese, presentando vini forse meno ampi ma di sicura eleganza e complessità. La vendemmia viene fatta in casse, scegliendo solo i grappoli perfettamente maturi. Al suo arrivo in cantina oltre l'80% delle uve viene diraspato mentre il resto rimane intatto. Il tutto fermenta per una decina di giorni, con un controllo accurato delle temperature, che evitano picchi deleteri per i profumi. La maturazione avviene sia in barrique che in botte; in particolare il primo anno in vasi piccoli ed il secondo in contenitori grandi. Dopo l'imbottigliamento il vino riposa quasi un altro anno e poi entra in commercio. Guardare il colore di un Pinot Nero mi dà sempre sensazioni piacevoli: rubino giustamente brillante, senza le smaccate tonalità di tanti vinoni. Il naso è leggermente incerto, ma poi si apre con le gamme tanto famose: fiori, rosa, ma anche liquirizia, terra fresca, fragola, lampone. Un bellissimo naso dove il legno gioca un ruolo importante ma non sovradimensionato. In bocca la finezza è grande e non si percepisce la tannicità; questo porta a sentire il vino con rotonda morbidezza, che però è mantenuta lineare dall'acidità. Quanto è bello poter gustare un vino senza che questo si attacchi al tuo palato e lo riduca come un campo arato (notate la rima). Il Vigneto Sant'Urbano 2002 è come una donna bella ed elegante senza bisogno di troppo trucco o di abiti pomposi. Un vino quindi da sposare, in toto.

L

A

S

F

I

D

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A.A. Santa Maddalena Classico Huck am Bach 2004
Cantina di Bolzano
Via Brennero 15, 39100 Bolzano
tel/fax 0471.289110
E-mail: info@cantinabolzano.com
Bottiglie prodotte: 30.000
Prezzo medio in enoteca. circa 8-9 €

Voglio narrarvi una storiella. La prima volta che organizzai gli assaggi di Schiava per una guida di settore, ricevetti un incredibile complimento dal tecnico della camera di Commercio di Bolzano. "Siete i primi che non valutate la Schiava in base all'intensità di colore ed al corpo". Con questo voleva dire che molti si parametravano alla Schiava come se avessero di fronte un Sagrantino o un Merlot. In quegli assaggi (ed anche in qu elli degli anni successivi) uscì alla grande l' Huck am Bach. Questo vino, che nasce sulle rotonde colline di Santa Maddalena, rappresenta la strada da seguire per presentare al meglio la Schiava. Intanto il territorio, con un esposizione a Sud ed un'altezza che varia dai 250 ai 450 metri. Poi le rese, contenute intelligentemente intorno ai 90-100 quintali/ettaro (rese inferiori, infatti, con il sistema a pergola porterebbero a Schiave troppo strutturate e poco eleganti). La vinificazione (in rosso, quindi con le bucce) si sviluppa in circa 8-10 giorni, in vasche di acciaio termocondizionato; al termine il vino passa in botte grande per alcuni mesi per poi essere imbottigliato ed andare in commercio. Non vi ho detto che questo Santa Maddalena non è Schiava in purezza: ha infatti un 10% di Lagrein che gli conferisce austerità ed un po' di colore. Ma il colore non è importante, pur se con il suo rubino brillante il vino, che ora è nel mio bicchiere, si presenta con tutte le carte in regola. Il naso è floreale (ad oltre un anno dalla vendemmia!!) con note che richiamano la fragola ed il lampone. Si sentono anche note terrose (forse sarà il Lagrein) e leggermente speziate. Forse non è potentissimo, ma è armonico e lineare. La bocca parte su una freschezza marcata per poi far sentire una lieve pungenza tannica. Ma è solo la sensazione di un attimo; si ritorna a percepire l'acidità mista al calore alcolico. Ad un certo punto mi accorgo che queste sensazioni hanno un nome: corpo! L' Huck am Bach non è un vino esile, anche se per molti, abituati a pugni enologici travestiti da vino, può sembrarlo. In bocca è persistente e chiude con grande finezza ed armonia, giusto un filino amarotico per darci un bel ricordo di sè.

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